Uued retseptid

Aukude maa: Asheville, Põhja-Carolina HOLE Donuts

Aukude maa: Asheville, Põhja-Carolina HOLE Donuts


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Mul oli just püha kogemus.

See hõlmas sõõrikute palverännakut.

Lääne -Asheville'is näete ees kõige roostesemat purilennukit sõõrikupood nimega HOLE, beebisinise vintage veoauto/kaubikuga parklas. Ja oli alati arvanud, et see on nagu toiduauto või midagi sellist.

"Veok on pigem maskott -kaldkriipsudega stend," ütles omanik Ryan Martin ja pööras rahulikult jahu ümber, kui ma reede hommikul temaga rääkisin. "Me ei sõida sellega. See on klientide jaoks istumine. ”


Klientidena tekkis Ryanil ja tema abikaasal näitlejanna Hallee Hirshil huvi taigna valmistamise õppimise vastu. Hallee läks siia tööle, siis ostsid nad selle koha hiljem ära.

Menüü on väga lihtne: neli värskelt valmistatud sõõrikut kassaaparaadis väikeses valges klaasuksega karbis, mille saate ise avada: melassburbon, kakao, vaniljeglasuur ning röstitud mandli seesam ja kaneel. Neli korraga ja üks kord nädalas.

Lisaks välja pandud neljale värskele on neil pärmiküpsised, mida tõstetakse terve öö.

Leti taga näete loomisel olevaid sõõrikud, jahupulber õhku tõusmas nagu lumetorm, väikesed taignaringid arenevad nende tooriku tulevikuks.


Töötaja Laurie Crosswell säras naeratusi täis registris ja ütles, et armus sellesse kohta alles pärast seda, kui ta oli siia kolinud kuus kuud tagasi. "See koht on nagu Tervist sõõrikute jaoks, "lisas ta.

Kivist jahvatatud jahu on kohalik. Nägin kuttil ratast mõnes koostisaines. Ryan võttis hetke oma ettevalmistustest, et talle tšekk kirjutada, ulatades selle kutile isiklikult.

Kaks väikest last haarasid umbes $ 1,00 auguga kleebiseid, arvates, et nad on tasuta. Tundus, et keegi ei pahanda.

"Lisaks kuivatame ise virsikuid, maasikaid ja ingverit lisandite jaoks," lisas Ryan.

Enne kui ma neliku endale prooviks võtsin, palusin Ryanil kirjeldada, kuidas ta need tegi. "Nad on väljast krõbedad, seest pehmed," ütles ta. "Mõned kirjeldavad neid sarnaselt amiši sõõrikutega."

Ilmselt annab jahu kõrge valgusisaldus neile krõmpsu, mitte liiga palju suhkrut. "Neis on natuke närimist," lisas ta.

Lahkudes pakkusin välja pandud neli välja osta, kuid nad andsid need mulle tasuta valges paberkotis koos PennyCupi kohviga, mis oli pärit kunstipiirkonna teelt.

Kodus pärast nende lõikelaual pildistamist võtsin ette kangelasliku missiooni õgida kõik neli.

Seda tuli teha.

Kui sõõrikute palverännakul olete, peate sööma vähemalt neli.

Sõin kõigepealt röstitud mandli seesami ja kaneeli ning mulle meeldis, kuidas näksimine nätskeks, kuid mitte liiga suhkrurikkaks kukkus. See maitses nagu kaneelist röstsai ja sarvesai sünniga kuidagi imekombel, mis kujunes välja õnneliku ringina. Melass Bourbon oli minu sõõrikuteel maitsekas meister. Ja lõpetasin maitsva Vanilla Glasuuriga.

Põhjendasin seda kõike kõrge valgusisaldusega.

Nende HOLE sõõrikute tekstuur on nagu miski, mida pole kunagi maitsnud. Nad on neid nähes suured, kuid muutuvad suus närimisest pehmeks ega tunne end üldse raskena.

Hei, sõin neli.

Ma soovin, et oleksin saanud viis.

Inimesed, kõrge valgusisaldusega. Kõrge valgusisaldusega.

See on hea enesetundega koht Prantsuse Broad Riverist mäe otsas, mille sisemus tundub peaaegu nagu suusamaja, see on nii mugav.

Oma retseptiga võib HOLE olla lihtsalt universumi parim sõõrikupood.


Asheville, Põhja -Carolina: nädalavahetuse söögijuhend

Asheville on üks The South ’ parimatest toidulinnadest, mille valisid välja toimetajad Aed ja võimenduspüstol. Vaata kõiki linnu siit. Kas nõustute meie valikutega? Ei nõustu? Rääkige oma arvamust Facebookis või Twitteris. #SouthernFoodTowns

Mitte nii kaua aega tagasi pilkasid Lääne -Põhja -Karoliinlased üldiselt kaldteede haisu ja olid oma valge viski pärast häbelikud, mõeldes kunagi, et nende kogukonna põhitarbed võivad tekitada võõraste seas elevust. Siis hakkasid mujal sööjad vaimustuma pärandoadest ja sorgosiirupist ning Asheville läks peaaegu üleöö kulinaarsest joostest auväärsesse mägitoitlustraditsiooni. Piirkonna ellujäänud peretalud ja idealistlike noorte põllumeeste sissevool võimaldasid kiiret vahetust, mida toetasid visionäärid kokad, toiduainete aktivistid ja majandus, mida osaliselt suurendasid külastajad, kes soovisid proovida õlut linna õitsvatest õlletehastest. Asheville'i boheemlaslik seotus kollektivismi ja käsitööga sidus neid kõiki-suhtumine on püsinud isegi siis, kui linn vahetas oma tempeh avokaado sulatised ja maapähklivõi tofu forellikaaviari ja pestud koorega juustu vastu-loomulikult Apalatši õunapuuga.

Varajane tüdrukute söögikoht asub kesklinna tänava kohal vaid üks lugu, kuid selle puhas mägivaim on kooskõlas veelgi kõrgemate kõrgustega. John ja Julie Stehlingi söögitoas on puidust ja toataimedest valmistatud söögituba ning maalähedane praktilisus kogu menüüs. Regulaarsed pooled eelistavad maguskartuli-vorsti rüselust isegi kell 8.00, serverid ei põruta, kui küsite, milline kohalik õlu seda kõige paremini täiendab.

Varajase tüdruku maasink, muna ja juustu küpsise võileib.

Paljud reisijad suunduvad Early Girlist lõunasse, et veeta päev Biltmore'i kinnisvara, aga kui olete juba enne tulumaksu selle ajastu tähelepanuväärse reliikviaga tutvust teinud, võiksite seda teha Blue Ridge Parkway. Mägedest mereni kulgev rada on Hendersonville Roadilt hõlpsasti ligipääsetav, kui soovite proovida midagi pikemat kui tavaline jalutuskäik. Liberty jalgrattad.

Keskpäevase joogi saamiseks pöörduge tee äärde Omni Grove Park Inn, kesklinnast põhja pool. Ajalooline kuurort värskendas hiljuti oma söögikohti, kuid vähesed toidud suudavad võistelda kuuma šokolaadi täiuslikkusega Suure saali kamina ääres või, kui see pole liiga jahe, terrassil, kust avaneb vaade Asheville'ile ja Blue Ridge'i mägedele. Hiljem liikuge Montfordi naabrusesse, kus asub Jõeäärne kalmistu- mälestuspark vaatega Prantsuse laiale jõele, kuhu on maetud kirjanikud O. Henry ja Thomas Wolfe, aga ka Üheksa miili, ood nuudlitele ja Kariibi mere maitsetele, millest on saanud Asheville'i asutus. Eriti maitsev on jõnksforelli küngas karri paprika ja lillkapsaga, kastmed on piisavalt head, et väärida teist vooru City Bakery leiba küüslauguvõiga.

Kui on kuu esimene reede (välja arvatud jaanuaris, veebruaris või märtsis), siis Asheville'i kesklinna kunstipiirkonna Esimene reede kunstiteekond pakub ideaalset sissejuhatust kokteilidele ja suupistetele sageli tähelepanuta jäetud Öökell. Kuigi Cúrate esindab kokk Katie Buttoni sügavat sukeldumist Hispaania kokakunsti, seisab Nightbell tema nauditava kahurikuulina Ameerika köögis: köögi vaimukad mängud Caesari salatil, praaditartaril ja maisileival on suurepärased.

Magustoidu jaoks pöörake tagasi üles Prantsuse lai šokolaadibaar, Dan ja Jael Rattigani keerukas tervitus kakaopotentsiaalile. Salongimenüü sisaldab jäätist, küpsiseid, kooke ja šokolaadijooke, kuid soovite koju kaasa võtta trühvlite kasti.

Sõõrikudest on saanud mõtetu järeleandmise sümbol, staatus, mis on vastuolus kondiitritoodete tööpärandiga. Ometi on sirge joon talumajadest, kus pärmitaigna voore praaditi Auk Donuts, noor West Asheville'i operatsioon. Seal skulptuurivad ja glasuurivad pagarid põhjalikult sorte, mis paistavad silma uhkelt tükiliste siluettide ja hooajaliselt korrektsete maitsete poolest, nagu burboon-melass.

Hole Donuts Truck Hole Donuts'i praepannist värskelt valmistatud salve.

Aukust, zip nädalalehele Asheville'i linnaturg, üks väheseid, kes peab aastaringset ajakava. Varuge kohapeal valmistatud piknikutarbeid, näiteks päts David Baueri silmapaistvat Farm & amp Sparrow leiba. Leviku lõpuleviimiseks libistage klahvi Prantsuse laia toidu ühistu Lusty Monki sinepi ja Buchi Sovereign kombucha pudelite jaoks - osa kasumist tuleb väikepõllumeeste seaduslikule kaitsefondile. Üks esimesi põllumehi, kes Asheville'is tuttavaks sai, oli Casey McKissick Jalamiliha. Eelmisel aastal hakkas ta parkima oma Foothills Food Trucki juures Hi-Wire Brewings Suur Top Taproom, serveerides meeldejäävat versiooni klassikalisest Carolina koerast, kaunistatud tšilli ja salatiga. Kõik see vürts ja suits nõuavad tasakaalustavat banaanipudingipirukat: Lähedal Grill Buxton Hallis serveerib kondiitri Ashley Cappsi meisterlikku versiooni.

Carolina koerad Asheville’s Foothills Food Truckist, mis asub aadressil Hi-Wire Brewing ’s Big Top Taproom.

Veetke pärastlõuna õlut juues. Linna ligikaudu kolmekümnes õlletehases korraldatakse lugematuid ekskursioone, mis moodustavad ühe kõrgeima õlletehase kohta inimese kohta riigis. Aga kui koostate oma marsruudi, Wedge Brewing Co.., asukohaga River Arts District ja Matmisõlu, just ida pool lõunanõlval, peaksid mõlemad nimekirja pääsema.

Cucina 24 pardijalg pint Iron Rail IPA -d Wedge Brewing Co.

Mis puutub õhtusööki, Cucina 24 valitseb üsna tõenäoliselt Asheville'i parima restoranina, tänu kokk-omaniku Brian Canipelli instinktiivsele tundele Itaalia tehnikate vastu ja Blue Ridge'i halastuse sügavale hindamisele. Tutvuge pere stiilis pakkumistega, mis on valmistatud kitsepiimast ja metsikutest rohelistest-näiteks polenta ricottaga.

Kindlasti võiksite karjata hunniku pardi confit hash juures Rabarber, koduks Blackberry Farmi kuulsuse kokale John Fleerile. Kuid nende šotlaste ja iirlaste auks, kes paar sada aastat enne teid Asheville'i jõudsid, lõpetage nädalavahetus juhuslikult ülemeelikult Härg ja kerjus, kus menüüs on šoti munad ja täielik inglise prae (samuti muidugi pannil praetud forell). Pärast hommikusööki röstige reisi kl Jack of the Wood- ikooniline õlletehas, kus igal pühapäeva õhtul võõrustatakse keldi moosi - koos lahkumisporteriga.


Asheville, Põhja -Carolina: nädalavahetuse söögijuhend

Asheville on üks The South ’ parimatest toidulinnadest, mille valisid välja toimetajad Aed ja võimenduspüstol. Vaata kõiki linnu siit. Kas nõustute meie valikutega? Ei nõustu? Rääkige oma arvamust Facebookis või Twitteris. #SouthernFoodTowns

Mitte nii kaua aega tagasi pilkasid Lääne -Põhja -Karoliinlased üldiselt kaldteede haisu ja olid oma valge viski pärast hämmingus, mõeldes kunagi, et nende kogukonna põhitarbed võivad tekitada võõraste seas elevust. Siis hakkasid mujal sööjad vaimustuma pärandoadest ja sorgosiirupist ning Asheville läks peaaegu üleöö kulinaarsest joostest auväärsesse mägitoitlustraditsiooni. Piirkonna ellujäänud peretalud ja idealistlike noorte põllumeeste sissevool võimaldasid kiiret vahetust, mida toetasid visionäärid kokad, toiduaktivistid ja majandus, mida osaliselt suurendasid külastajad, kes soovisid proovida õlut linna õitsvatest õlletehastest. Asheville'i boheemlaslik seotus kollektivismi ja käsitööga sidus neid kõiki-suhtumine on püsinud isegi siis, kui linn vahetas oma tempeh avokaado sulatised ja maapähklivõi tofu forellikaaviari ja pestud koorega juustu vastu-loomulikult Apalatši õunapuuga.

Varajane tüdrukute söögikoht asub kesklinna tänava kohal vaid üks lugu, kuid selle puhas mägivaim on kooskõlas veelgi kõrgemate kõrgustega. John ja Julie Stehlingi söögitoas on puidust ja toalilledest valmistatud söögituba ning maalähedane praktilisus kogu menüüs. Regulaarsed pooled eelistavad bataadi ja vorsti rüselust isegi kell 8.00, serverid ei põruta, kui küsite, milline kohalik õlu seda kõige paremini täiendab.

Varajase tüdruku maasink, muna ja juustu küpsise võileib.

Paljud reisijad suunduvad Early Girlist lõunasse, et veeta päev Biltmore'i kinnisvara, aga kui olete juba enne tulumaksu selle ajastu tähelepanuväärse reliikviaga tutvust teinud, võiksite seda teha Blue Ridge Parkway. Mägedest mereni kulgev rada on Hendersonville Roadilt hõlpsasti ligipääsetav, kui soovite proovida midagi pikemat kui tavaline jalutuskäik. Liberty jalgrattad.

Keskpäevase joogi saamiseks pöörduge tee äärde Omni Grove Park Inn, kesklinnast põhja pool. Ajalooline kuurort värskendas hiljuti oma söögikohti, kuid vähesed toidud suudavad võistelda kuuma šokolaadi täiuslikkusega Suure saali kamina ääres või, kui see pole liiga jahe, terrassil, kust avaneb vaade Asheville'ile ja Blue Ridge'i mägedele. Hiljem liikuge Montfordi naabrusesse, kus asub Jõeäärne kalmistu- mälestuspark vaatega Prantsuse laiale jõele, kuhu on maetud kirjanikud O. Henry ja Thomas Wolfe, aga ka Üheksa miili, ood nuudlitele ja Kariibi mere maitsetele, millest on saanud Asheville'i asutus. Eriti maitsev on jõmmiforelli küngas karri paprika ja lillkapsaga, kastmed on piisavalt head, et väärida teist vooru City Bakery leiba, mis on riietatud küüslauguvõiga.

Kui on kuu esimene reede (välja arvatud jaanuaris, veebruaris või märtsis), siis Asheville'i kesklinna kunstipiirkonna Esimene reedene kunstikäik pakub ideaalset sissejuhatust kokteilidele ja suupistetele sageli tähelepanuta jäetud Öökell. Kuigi Cúrate esindab kokk Katie Buttoni sügavat sukeldumist Hispaania kokakunsti, seisab Nightbell tema nauditava kahurikuulina Ameerika köögis: köögi vaimukad mängud Caesari salatil, praaditartaril ja maisileival on suurepärased.

Magustoidu jaoks pöörake tagasi üles Prantsuse lai šokolaadibaar, Dan ja Jael Rattigani keerukas tervitus kakaopotentsiaalile. Salongimenüü sisaldab jäätist, küpsiseid, kooke ja šokolaadijooke, kuid soovite koju kaasa võtta trühvlite kasti.

Sõõrikudest on saanud mõtetu järeleandmise sümbol, staatus, mis on vastuolus kondiitritoodete tööpärandiga. Ometi on sirge joon talumajadest, kus pärmitaigna voore praaditi Auk Donuts, noor West Asheville'i operatsioon. Seal skulptuurivad ja glasuurivad pagarid põhjalikult sorte, mis paistavad silma uhkelt tükiliste siluettide ja hooajaliselt korrektsete maitsete poolest, näiteks burboon-melass.

Hole Donuts Truck Hole Donuts'i praepannist värskelt valmistatud salve.

Aukust, zip nädalalehele Asheville'i linnaturg, üks väheseid, kes peab aastaringset ajakava. Varuge kohapeal valmistatud piknikutarbeid, näiteks David Baueri silmapaistvat Farm & amp Sparrow leiba. Leviku lõpuleviimiseks libistage klahvi Prantsuse laia toidu ühistu Lusty Monki sinepi ja Buchi Sovereign kombucha pudelite jaoks - osa kasumist tuleb väikepõllumeeste seaduslikule kaitsefondile. Üks esimesi põllumehi, kes Asheville'is tuttavaks sai, oli Casey McKissick Jalamiliha. Eelmisel aastal hakkas ta parkima oma Foothills Food Trucki juures Hi-Wire Brewings Suur Top Taproom, serveerides meeldejäävat versiooni klassikalisest Carolina koerast, kaunistatud tšilli ja salatiga. Kõik see vürts ja suits nõuavad tasakaalustavat banaanipudingipirukat: Lähedal Grill Buxton Hallis serveerib kondiitri Ashley Cappsi meisterlikku versiooni.

Carolina koerad Asheville’s Foothills Food Truckist, mis asub aadressil Hi-Wire Brewing ’s Big Top Taproom.

Veetke pärastlõuna õlut juues. Linna ligikaudu kolmekümnes õlletehases korraldatakse lugematuid ekskursioone, mis moodustavad ühe kõrgeima õlletehase kohta inimese kohta riigis. Aga kui koostate oma marsruudi, Wedge Brewing Co.., asukohaga River Arts District ja Matmisõlu, just ida pool lõunanõlval, peaksid mõlemad nimekirja pääsema.

Cucina 24 pardijalg pint Iron Rail IPA -d Wedge Brewing Co.

Mis puutub õhtusööki, Cucina 24 valitseb üsna tõenäoliselt Asheville'i parima restoranina, tänu kokk-omaniku Brian Canipelli instinktiivsele tundele Itaalia tehnikate vastu ja Blue Ridge'i halastuse sügavale hindamisele. Tutvuge pere stiilis pakkumistega, mis on valmistatud kitsepiimast ja metsikutest rohelistest-näiteks polenta ricottaga.

Kindlasti võiksite karjata hunniku pardi confit hash juures Rabarber, koduks Blackberry Farmi kuulsuse kokale John Fleerile. Kuid nende šotlaste ja iirlaste auks, kes paar sada aastat enne teid Asheville'i jõudsid, lõpetage nädalavahetus juhuslikult ülemeelikult Härg ja kerjus, kus menüüs on šoti munad ja täielik inglise prae (samuti muidugi pannil praetud forell). Pärast hommikusööki röstige reisi kl Jack of the Wood- ikooniline õlletehas, kus igal pühapäeva õhtul võõrustatakse keldi moosi - koos lahkumisporteriga.


Asheville, Põhja -Carolina: nädalavahetuse söögijuhend

Asheville on üks The South ’ parimatest toidulinnadest, mille valisid välja toimetajad Aed ja võimenduspüstol. Vaata kõiki linnu siit. Kas nõustute meie valikutega? Ei nõustu? Rääkige oma arvamust Facebookis või Twitteris. #SouthernFoodTowns

Mitte nii kaua aega tagasi pilkasid Lääne -Põhja -Karoliinlased üldiselt kaldteede haisu ja olid oma valge viski pärast häbelikud, mõeldes kunagi, et nende kogukonna põhitarbed võivad tekitada võõraste seas elevust. Siis hakkasid mujal sööjad vaimustuma pärandoadest ja sorgosiirupist ning Asheville läks peaaegu üleöö kulinaarsest joostest auväärsesse mägitoitlustraditsiooni. Piirkonna ellujäänud peretalud ja idealistlike noorte põllumeeste sissevool võimaldasid kiiret vahetust, mida toetasid visionäärid kokad, toiduainete aktivistid ja majandus, mida osaliselt suurendasid külastajad, kes soovisid proovida õlut linna õitsvatest õlletehastest. Asheville'i boheemlaslik seotus kollektivismi ja käsitööga sidus neid kõiki-suhtumine on püsinud isegi siis, kui linn vahetas oma tempeh avokaado sulatised ja maapähklivõi tofu forellikaaviari ja pestud koorega juustu vastu-loomulikult Apalatši õunapuuga.

Varajane tüdrukute söögikoht asub kesklinna tänava kohal vaid üks lugu, kuid selle puhas mägivaim on kooskõlas veelgi kõrgemate kõrgustega. John ja Julie Stehlingi söögitoas on puidust ja toataimedest valmistatud söögituba ning maalähedane praktilisus kogu menüüs. Regulaarsed pooled eelistavad bataadi ja vorsti rüselust isegi kell 8.00, serverid ei põruta, kui küsite, milline kohalik õlu seda kõige paremini täiendab.

Varajase tüdruku maasink, muna ja juustu küpsise võileib.

Paljud reisijad suunduvad Early Girlist lõunasse, et veeta päev Biltmore'i kinnisvara, aga kui olete juba enne tulumaksu selle ajastu tähelepanuväärse reliikviaga tutvust teinud, võiksite seda teha Blue Ridge Parkway. Mägedest mereni kulgev rada on Hendersonville Roadilt hõlpsasti ligipääsetav, kui soovite proovida midagi pikemat kui tavaline jalutuskäik. Liberty jalgrattad.

Keskpäevase joogi saamiseks pöörduge tee äärde Omni Grove Park Inn, kesklinnast põhja pool. Ajalooline kuurort värskendas hiljuti oma söögikohti, kuid vähesed toidud suudavad võistelda kuuma šokolaadi täiuslikkusega Suure saali kamina ääres või, kui see pole liiga jahe, terrassil, kust avaneb vaade Asheville'ile ja Blue Ridge'i mägedele. Hiljem liikuge Montfordi naabrusesse, kus asub Jõeäärne kalmistu- mälestuspark vaatega Prantsuse laiale jõele, kuhu on maetud kirjanikud O. Henry ja Thomas Wolfe, aga ka Üheksa miili, ood nuudlitele ja Kariibi mere maitsetele, millest on saanud Asheville'i asutus. Eriti maitsev on jõmmiforelli küngas karri paprika ja lillkapsaga, kastmed on piisavalt head, et väärida teist vooru City Bakery leiba, mis on kaunistatud küüslauguvõiga.

Kui on kuu esimene reede (välja arvatud jaanuaris, veebruaris või märtsis), siis Asheville'i kesklinna kunstipiirkonna Esimene reede kunstiteekond pakub ideaalset sissejuhatust kokteilidele ja suupistetele sageli tähelepanuta jäetud Öökell. Kuigi Cúrate esindab kokk Katie Buttoni sügavat sukeldumist Hispaania kokakunsti, seisab Nightbell tema nauditava kahurikuulina Ameerika köögis: köögi vaimukad mängud Caesari salatil, praaditartaril ja maisileival on suurepärased.

Magustoidu jaoks pöörake tagasi üles Prantsuse lai šokolaadibaar, Dan ja Jael Rattigani keerukas tervitus kakaopotentsiaalile. Salongimenüü sisaldab jäätist, küpsiseid, kooke ja šokolaadijooke, kuid soovite koju kaasa võtta trühvlite kasti.

Sõõrikudest on saanud mõtetu järeleandmise sümbol, staatus, mis on vastuolus kondiitritoodete tööpärandiga. Ometi on sirge joon talumajadest, kus pärmitaigna voore praaditi Auk Donuts, noor West Asheville'i operatsioon. Seal skulptuurivad ja glasuurivad pagarid põhjalikult sorte, mis paistavad silma uhkelt tükiliste siluettide ja hooajaliselt korrektsete maitsete poolest, nagu burboon-melass.

Hole Donuts Truck Hole Donuts'i praepannist värskelt valmistatud salve.

Aukust, zip nädalalehele Asheville'i linnaturg, üks väheseid, kes peab aastaringset ajakava. Varuge kohapeal valmistatud piknikutarbeid, näiteks David Baueri silmapaistvat Farm & amp Sparrow leiba. Leviku lõpuleviimiseks libistage klahvi Prantsuse laia toidu ühistu Lusty Monki sinepi ja Buchi Sovereign kombucha pudelite jaoks - osa kasumist tuleb väikepõllumeeste seaduslikule kaitsefondile. Üks esimesi põllumehi, kes Asheville'is tuttavaks sai, oli Casey McKissick Jalamiliha. Eelmisel aastal hakkas ta parkima oma Foothills Food Trucki juures Hi-Wire Brewings Suur Top Taproom, serveerides meeldejäävat versiooni klassikalisest Carolina koerast, kaunistatud tšilli ja salatiga. Kõik see vürts ja suits nõuavad tasakaalustavat banaanipudingipirukat: Lähedal Grill Buxton Hallis serveerib kondiitri Ashley Cappsi meisterlikku versiooni.

Carolina koerad Asheville’s Foothills Food Truckist, mis asub aadressil Hi-Wire Brewing ’s Big Top Taproom.

Veetke pärastlõuna õlut juues. Linna ligikaudu kolmekümnes õlletehases korraldatakse lugematuid ekskursioone, mis moodustavad ühe kõrgeima õlletehase kohta inimese kohta riigis. Aga kui koostate oma marsruudi, Wedge Brewing Co.., asukohaga River Arts District ja Matmisõlu, just ida pool lõunanõlval, peaksid mõlemad nimekirja pääsema.

Cucina 24 pardijalg pint Iron Rail IPA -d Wedge Brewing Co.

Mis puutub õhtusööki, Cucina 24 valitseb üsna tõenäoliselt Asheville'i parima restoranina, tänu kokk-omaniku Brian Canipelli instinktiivsele tundele Itaalia tehnikate vastu ja Blue Ridge'i halastuse sügavale hindamisele. Tutvuge pere stiilis pakkumistega, mis on valmistatud kitsepiimast ja metsikutest rohelistest-näiteks polenta ricottaga.

Kindlasti võiksite karjata hunniku pardi confit hash juures Rabarber, koduks Blackberry Farmi kuulsuse kokale John Fleerile. Kuid nende šotlaste ja iirlaste auks, kes paar sada aastat enne teid Asheville'i jõudsid, lõpetage nädalavahetus juhuslikult ülemeelikult Härg ja kerjus, kus menüüs on šoti munad ja täielik inglise prae (samuti muidugi pannil praetud forell). Pärast hommikusööki röstige reisi kl Jack of the Wood- ikooniline õlletehas, kus igal pühapäeva õhtul võõrustatakse keldi moosi - koos lahkumisporteriga.


Asheville, Põhja -Carolina: nädalavahetuse söögijuhend

Asheville on üks The South ’ parimatest toidulinnadest, mille valisid välja toimetajad Aed ja võimenduspüstol. Vaata kõiki linnu siit. Kas nõustute meie valikutega? Ei nõustu? Rääkige oma arvamust Facebookis või Twitteris. #SouthernFoodTowns

Mitte nii kaua aega tagasi pilkasid Lääne -Põhja -Karoliinlased üldiselt kaldteede haisu ja olid oma valge viski pärast hämmingus, mõeldes kunagi, et nende kogukonna põhitarbed võivad tekitada võõraste seas elevust. Siis hakkasid mujal sööjad vaimustuma pärandoadest ja sorgosiirupist ning Asheville läks peaaegu üleöö kulinaarsest joostest auväärsesse mägitoitlustraditsiooni. Piirkonna ellujäänud peretalud ja idealistlike noorte põllumeeste sissevool võimaldasid kiiret vahetust, mida toetasid visionäärid kokad, toiduaktivistid ja majandus, mida osaliselt suurendasid külastajad, kes soovisid proovida õlut linna õitsvatest õlletehastest. Asheville'i boheemlaslik seotus kollektivismi ja käsitööga sidus neid kõiki-suhtumine on püsinud isegi siis, kui linn vahetas oma tempeh avokaado sulatised ja maapähklivõi tofu forellikaaviari ja pestud koorega juustu vastu-loomulikult Apalatši õunapuuga.

Varajane tüdrukute söögikoht asub kesklinna tänava kohal vaid üks lugu, kuid selle puhas mägivaim on kooskõlas veelgi kõrgemate kõrgustega. John ja Julie Stehlingi söögitoas on puidust ja toataimedest valmistatud söögituba ning maalähedane praktilisus kogu menüüs. Regulaarsed pooled eelistavad bataadi ja vorsti rüselust isegi kell 8.00, serverid ei põruta, kui küsite, milline kohalik õlu seda kõige paremini täiendab.

Varajase tüdruku maasink, muna ja juustu küpsise võileib.

Paljud reisijad suunduvad Early Girlist lõunasse, et veeta päev Biltmore'i kinnisvara, aga kui olete juba enne tulumaksu selle ajastu tähelepanuväärse reliikviaga tutvust teinud, võiksite seda teha Blue Ridge Parkway. Mägedest mereni kulgev rada on Hendersonville Roadilt hõlpsasti ligipääsetav, kui soovite proovida midagi pikemat kui tavaline jalutuskäik. Liberty jalgrattad.

Keskpäevase joogi saamiseks pöörduge tee äärde Omni Grove Park Inn, kesklinnast põhja pool. Ajalooline kuurort värskendas hiljuti oma söögikohti, kuid vähesed toidud suudavad võistelda kuuma šokolaadi täiuslikkusega Suure saali kamina ääres või, kui see pole liiga jahe, terrassil, kust avaneb vaade Asheville'ile ja Blue Ridge'i mägedele. Hiljem liikuge Montfordi naabrusesse, kus asub Jõeäärne kalmistu- mälestuspark vaatega Prantsuse laiale jõele, kuhu on maetud kirjanikud O. Henry ja Thomas Wolfe, aga ka Üheksa miili, ood nuudlitele ja Kariibi mere maitsetele, millest on saanud Asheville'i asutus. Eriti maitsev on jõmmiforelli küngas karri paprika ja lillkapsaga, kastmed on piisavalt head, et väärida teist vooru City Bakery leiba, mis on kaunistatud küüslauguvõiga.

Kui on kuu esimene reede (välja arvatud jaanuaris, veebruaris või märtsis), siis Asheville'i kesklinna kunstipiirkonna Esimene reede kunstiteekond pakub ideaalset sissejuhatust kokteilidele ja suupistetele sageli tähelepanuta jäetud Öökell. Kui Cúrate esindab kokk Katie Buttoni sügavat sukeldumist Hispaania kokakunsti, siis Nightbell on tema nauditav kahurikuul Ameerika kööki: köögi vaimukad mängud Caesari salatil, praaditartaril ja maisileival on suurepärased.

Magustoidu jaoks pöörake tagasi üles Prantsuse lai šokolaadibaar, Dan ja Jael Rattigani keerukas tervitus kakaopotentsiaalile. Salongimenüü sisaldab jäätist, küpsiseid, kooke ja šokolaadijooke, kuid soovite koju kaasa võtta trühvlite kasti.

Sõõrikudest on saanud mõtetu järeleandmise sümbol, staatus, mis on vastuolus kondiitritoodete tööpärandiga. Ometi on sirge joon talumajadest, kus pärmitaigna voore praaditi Auk Donuts, noor West Asheville'i operatsioon. Seal skulptuurivad ja glasuurivad pagarid põhjalikult sorte, mis paistavad silma uhkelt tükiliste siluettide ja hooajaliselt korrektsete maitsete poolest, nagu burboon-melass.

Hole Donuts Truck Hole Donuts'i praepannist värskelt valmistatud salve.

Aukust, zip nädalalehele Asheville'i linnaturg, üks väheseid, kes peab aastaringset ajakava. Varuge kohapeal valmistatud piknikutarbeid, näiteks päts David Baueri silmapaistvat Farm & amp Sparrow leiba. Leviku lõpuleviimiseks libistage klahvi Prantsuse laia toidu ühistu Lusty Monki sinepi ja Buchi Sovereign kombucha pudelite jaoks - osa kasumist tuleb väikepõllumeeste seaduslikule kaitsefondile. Üks esimesi põllumehi, kes Asheville'is tuttavaks sai, oli Casey McKissick Jalamiliha. Eelmisel aastal hakkas ta parkima oma Foothills Food Trucki juures Hi-Wire Brewings Suur Top Taproom, serveerides meeldejäävat versiooni klassikalisest Carolina koerast, kaunistatud tšilli ja salatiga. Kõik see vürts ja suits nõuavad tasakaalustavat banaanipudingipirukat: Lähedal Grill Buxton Hallis serveerib kondiitri Ashley Cappsi meisterlikku versiooni.

Carolina koerad Asheville’s Foothills Food Truckist, mis asub aadressil Hi-Wire Brewing ’s Big Top Taproom.

Veetke pärastlõuna õlut juues. Linna ligikaudu kolmekümnes õlletehases korraldatakse lugematuid ekskursioone, mis moodustavad ühe kõrgeima õlletehase kohta inimese kohta riigis. Aga kui koostate oma marsruudi, Wedge Brewing Co.., asukohaga River Arts District ja Matmisõlu, just ida pool lõunanõlval, peaksid mõlemad nimekirja pääsema.

Cucina 24 pardijalg pint Iron Rail IPA -d Wedge Brewing Co.

Mis puutub õhtusööki, Cucina 24 valitseb üsna tõenäoliselt Asheville'i parima restoranina, tänu kokk-omaniku Brian Canipelli instinktiivsele tundele Itaalia tehnikate vastu ja Blue Ridge'i halastuse sügavale hindamisele. Tutvuge pere stiilis pakkumistega, mis on valmistatud kitsepiimast ja metsikutest rohelistest-näiteks polenta ricottaga.

Kindlasti võiksite karjata hunniku pardi confit hash juures Rabarber, koduks Blackberry Farmi kuulsuse kokale John Fleerile. Kuid nende šotlaste ja iirlaste auks, kes paar sada aastat enne teid Asheville'i jõudsid, lõpetage nädalavahetus juhuslikult ülemeelikult Härg ja kerjus, kus menüüs on šoti munad ja täielik inglise prae (samuti muidugi pannil praetud forell). Pärast hommikusööki röstige reisi kl Jack of the Wood- ikooniline õlletehas, kus igal pühapäeva õhtul võõrustatakse keldi moosi - koos lahkumisporteriga.


Asheville, Põhja -Carolina: nädalavahetuse õhtusöögi juhend

Asheville on üks The South ’ parimatest toidulinnadest, mille valisid välja toimetajad Aed ja võimenduspüstol. Vaata kõiki linnu siit. Kas nõustute meie valikutega? Ei nõustu? Rääkige oma arvamust Facebookis või Twitteris. #SouthernFoodTowns

Mitte nii kaua aega tagasi pilkasid Lääne -Põhja -Karoliinlased üldiselt kaldteede haisu ja olid oma valge viski pärast häbelikud, mõeldes kunagi, et nende kogukonna põhitarbed võivad tekitada võõraste seas elevust. Siis hakkasid mujal sööjad vaimustuma pärandoadest ja sorgosiirupist ning Asheville läks peaaegu üleöö kulinaarsest joostest auväärsesse mägitoitlustraditsiooni. Piirkonna ellujäänud peretalud ja idealistlike noorte põllumeeste sissevool võimaldasid kiiret vahetust, mida toetasid visionäärid kokad, toiduaktivistid ja majandus, mida osaliselt suurendasid külastajad, kes soovisid proovida õlut linna õitsvatest õlletehastest. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Asheville, North Carolina: Weekend Dining Guide

Asheville is one of The South’s Best Food Towns, selected by the editors of Garden & Gun. See all of the cities here. Do you agree with our picks? Disagree? Have your say on Facebook orTwitter. #SouthernFoodTowns

Not that long ago, Western North Carolinians generally mocked the stench of ramps and were bashful about their white whiskey, never contemplating that their community staples could create a stir among outsiders. Then eaters elsewhere started to get excited about heirloom beans and sorghum syrup, and Asheville almost overnight went from a culinary also-ran to a respected sanctuary of mountain food traditions. The area’s surviving family farms and an influx of idealistic young farmers made the quick shift possible, buttressed by visionary chefs, food activists, and an economy boosted in part by visitors seeking to sample beers from the town’s booming breweries. Asheville’s bohemian affinity for collectivism and handicraft bound them all, an attitude that has persisted even as the town traded its tempeh avocado melts and peanut butter tofu for trout caviar and washed-rind cheese—chased down, naturally, with an Appalachian apple saison.

Early Girl Eatery sits just one story above the street downtown, but its pure mountain spirit is consistent with still-higher altitudes. There’s a touch of back-to-the-land charm to John and Julie Stehling’s dining room, done up in wood and houseplants, and agrarian practicality all over the menu. Regulars favor the sweet-potato-and-sausage scramble even at 8:00 a.m., servers won’t flinch if you ask which local beer best complements it.

Early Girl’s country ham, egg, and cheese biscuit sandwich.

Plenty of travelers head south from Early Girl to spend the day at the Biltmore Estate, but if you’ve already toured that remarkable relic of the era before income tax, you might trek the Blue Ridge Parkway. The Mountains-to-Sea Trail is easily accessible from Hendersonville Road should you want to attempt something longer than a casual stroll, pick up a few provisions at nearby Liberty Bicycles.

For a midday drink, wind your way to the Omni Grove Park Inn, just north of downtown. The historic resort recently freshened up its dining, but few dishes can compete with the perfection of a hot chocolate by the fireplace in the Great Hall or, if it’s not too cool, on the terrace overlooking Asheville and the Blue Ridge Mountains beyond. Afterward, swoop down into the Montford neighborhood, home to Riverside Cemetery—a memorial park overlooking the French Broad River where the writers O. Henry and Thomas Wolfe are buried—as well as the original location of Nine Mile, an ode to noodles and Caribbean flavors that has become an Asheville institution. A mound of jerk trout with curried bell peppers and cauliflower is especially delicious, with sauces good enough to merit a second round of City Bakery bread dressed up with garlic butter.

If it’s the first Friday of the month (except during January, February, or March), the Downtown Asheville Art District’s First Friday Art Walk provides the ideal lead-in to cocktails and snacks at the often overlooked Nightbell. While Cúrate represents the chef Katie Button’s deep dive into Spanish cookery, Nightbell stands as her enjoyable cannonball into American cuisine: The kitchen’s witty plays on Caesar salad, steak tartare, and cornbread are terrific.

For dessert, turn back up toward French Broad Chocolate Lounge, Dan and Jael Rattigan’s sophisticated salute to the potential of cacao. The lounge menu includes ice cream, cookies, cakes, and drinking chocolates, but you’ll want a take-home box of truffles.

Doughnuts have become a symbol of mindless indulgence, a status at odds with the pastry’s workaday heritage. Yet there’s a straight line from the farmhouses where rounds of yeasted dough were fried to Hole Doughnuts, a young West Asheville operation. There, bakers studiously sculpt and glaze varieties that stand out for their proudly lumpy silhouettes and seasonally correct flavors such as bourbon-molasses.

The Hole Doughnuts Truck A tray of rounds fresh from the fryer at Hole Doughnuts.

From Hole, zip to the weekly Asheville City Market, one of the few that keep a year-round schedule. Stock up on locally made picnic supplies, such as a loaf of David Bauer’s outstanding Farm & Sparrow bread. To complete your spread, swing by the French Broad Food Co-op for Lusty Monk mustard and bottles of Buchi’s Sovereign kombucha—part of the profits benefit a legal defense fund for small farmers. One of the first farmers to become a familiar figure in Asheville was Casey McKissick of Foothills Meats. Last year, he started parking his Foothills Food Truck at Hi-Wire Brewings Big Top Taproom, serving a memorable version of the classic Carolina dog, graced with chili and slaw. All that spice and smoke call for counterbalancing banana pudding pie: Nearby Buxton Hall Barbecue serves a masterful version by the pastry chef Ashley Capps.

Carolina dogs from Asheville’s Foothills Food Truck, located at Hi-Wire Brewing’s Big Top Taproom.

Spend the afternoon drinking beer. There are countless organized tours of the city’s approximately thirty breweries, which form one of the highest brewery-per-capita figures in the country. But if you plot your own itinerary, Wedge Brewing Co., with locations in the River Arts District, and Burial Beer, just east in South Slope, should both make the list.

Cucina 24’s duck leg a pint of Iron Rail IPA at Wedge Brewing Co.

As for dinner, Cucina 24 quite possibly reigns as the best restaurant in Asheville, thanks to chef-owner Brian Canipelli’s instinctive feel for Italian techniques and profound appreciation of the Blue Ridge’s bounty. Home in on the family-style offerings made with goat milk and wild greens—polenta with ricotta, for instance.

You could certainly flock to a brunch of duck confit hash at Rhubarb, home to the chef John Fleer, of Blackberry Farm fame. But in honor of the Scotch-Irish who got to Asheville a couple hundred years before you, close out the weekend at the casually swanky Bull and Beggar, where the menu includes Scotch eggs and a full English fry-up (as well as pan-seared trout, of course). After brunch, toast the trip at Jack of the Wood—an iconic brewery that every Sunday evening hosts a Celtic jam—with a parting porter.


Vaata videot: This Donut Shop Sold 300,000 Donuts in 5 Months! Duck Donuts. SA Live. KSAT 12 News. Elder Eats (Mai 2022).


Kommentaarid:

  1. Valentin

    See muretseb mind ka selle teema pärast. Andke, kust ma selle kohta lugeda saan?

  2. Yspaddaden

    Jah, nüüd on asi selge ... Muidu ma ei saanud kohe aru, kus see nimega seos on ...

  3. Wittahere

    Sorry, but this doesn't quite work for me. Kes veel oskab soovitada?

  4. Jadon

    I congratulate, what words..., a remarkable idea



Kirjutage sõnum